Ски-тур в Аргентине (когда у нас лето часть1)

Мы ехали на машине вдоль океана, высунувшись в окно и наслаждаясь приятным весенним солнышком и легким ветерком, но неожиданно Дамиан остановился и закричал: ей, вот там смотрите! Я напряженно вглядывалась вдаль, пытаясь разглядеть, хоть что-то,у меня нет даже малейшей идеи о чем идет речь… Джорджи и Паулита подозрительно улыбались. – Да нет же …Chica Rusa … вот, там…! – Что…? – Да вон же! это не остров и не русская субмарина! Это кит! Две недели назад, садясь в самолет, который перенесет меня на другую сторону планеты я не могла представить и сотой той красоты, которую мне предстояло увидеть. На карте Аргентина выглядит как гигантский слоновий хобот, вытянувшийся на внушительные 3500км от северной границы с Боливией до южной оконечности Огненной земли. Это восьмое по площади государство мира. С географической точки зрения в стране есть все: от субтропических влажных лесов и безводных пустынь, до обдуваемых всеми ветрами равнин и скованных холодом ледовых полей. Но среди лыжников и сноубордистов Аргентина известна тем, что это одно из тех немногих мест, где можно покататься летом. Именно сюда съезжаются самые известные американские и европейские райдеры с июля по сентябрь, чтобы продолжить сезон катания, снять очередной сюжет для нового захватывающего видео на сказочных рельефах белоснежных гор и вулканов Анд! До последнего момента я не верила, что моя поездка состоиться. Но в этом году в России отменили визу в Аргентину, что сильно упрощало дело. В аэропорту вам просто ставят штамп в паспорт на 90 дней! Все просто. Авиабилеты можно приобрести до Сантьяго дэ Чили или до Буэнос-Айреса. Из Чили чуть ближе до курортов, которые расположены в близи от Мендозы (Mendoza), таких как Лас- Леньяс (Las Lenias) и Петитентес (Los Penitentes), но в этом случае потребуется виза. До Барилоче (Bariloche), который стоял первым в моем списке мест, «которые я обязательно должна была посетить», лучше и ближе добираться из Буэнос Айрес. Барилоче, который еще называют аргентинской Швейцарией благодаря архитектуре домов и прекрасному шоколаду, который здесь продается на каждом шагу, расположен в Патагонских Андах, и окружен потрясающе красивыми озерами и тысячелетними лесами. Это наверно один из самых известных лыжных курортов Аргентины. С населением в 110 тысяч человек город является самым крупным в провинции Рио Негро (Rio Negro). В 1895 году группа немецких колонистов на месте будущего Барилоче основала небольшой перевалочный лагерь для отправки товаров в чилийский город Пуэрто Монт. Хотя официально датой основания города, получившего название Сан Карлос де Барилоче, считается 1902 год. Путь от Буэнос Айреса до Барилоче на автобусе занимает около 20 часов. Пересекая огромные просторы пампасов (исп. Pampa), где на протяжении почти всего пути можно встретить разве что пару коров и гаучо (порт. gaúcho, исп. — gáucho — социальная и субэтническая группа в Аргентине близкая по духу американским ковбоям). Последние несколько десятков километром дорога проходит вдоль невероятно красивых озер и гор с башнями в виде пальцев. Увлекшись съемкой всей этой красоты я вышла из автобуса последней. Почти не слова не говоря на испанском, я надеялась на то, что на автостанции меня будет ждать мой знакомый, Дамиан Бенегас (Damian Benegas), один из уважаемых в Аргентине гидов и спортсмен команды The North Face, с которым я познакомилась этим летом на Эльбрусе. За день до этого Дамиан встретил меня в аэропорту Буенос Айреса, помог мне сесть на автобус. На вокзале куча народу с лыжными чехлами, все, кроме хмурых французов улыбаются, и все замечательно… но меня никто не встречает…Самое ужасное, я не могу отойти не на шаг из-за огромного количества вещей, которые здесь нельзя оставлять без присмотра… Дамиан вне зоны доступа. Вообще, если говорить о мобильной связи здесь, на ней сильно сэкономили, в большинстве мест местный Movistar не работал, при этом стоимость связи в несколько раз превышает услуги даже самых невыгодных тарифов в России. Через 2 часа ко мне подошла очень симпатичная девушка, которую зовут Анна, чтобы забрать меня из автовокзала. Дамиан опоздал на самолет, и попросил ее меня встретить… Еще одной приятной знакомой, с которой мы очень сдружились, стала девушка, которая несколько лет назад, приехав сюда из пригорода Лондона, решила здесь остаться. Джорджи (Deorgie Davenport) открыла нам дверь, когда мы, наконец, поздно вечером того же дня добрались до дома Дамиана. Уже на следующий день, вместе с ней и еще одной подругой, которую зовут Амэл (Armelle Burke) мы ехали на лыжный курорт Каседраль (Centro de Ski Cathedral). Джорджи и Амэл в течение всего сезона работают на этом лыжном курорте, и знают места очень хорошо, в такой компании было не скучно. В Аргентине катание на лыжах очень популярный вид спорта, поэтому практически на любом горнолыжном курорте всегда много народу и достаточно сложно застать целину, даже после хорошего снегопада. Трассы проложены на безопасном рельефе и выглажены ратраками. Именно по этому, после того мы пару дней покатались на лыжном курорте, мы решили отправиться в поисках целины в ски-тур или правильнее сказать бэккантри путешествие. Наш маршрут начинался прямо от парковки перед лыжной станцией Villa Cathedral. Многие маршруты обозначены указателями, но лучше и безопаснее подниматься в горы в сопровождении опытного гида. Местные знают горы и снежную обстановку, что позволит без поисков и смертельного риска попасть в самые интересные места катания. Хижина Фрей (Frey Refugio), в которой мы планировали переночевать, находится на берегу озера Тонсек (Toncek) в нац.парке Науэль Уапи (Nahuel Huapi) в окружении гранитных башен массива Каседрал (Cerro Catedral), закрывающих ее от ветров. Это отличное место не только для фрирайда, но и для альпинизма. На каждую из башен проложено несколько маршрутов от простых до головоломных. Между башнями крутые кулуары, с перепадом до 800метров и пушистым снегом! Если подниматься на 3 башни каждый день, то за неделю, не повторив спуска, можно увидеть всю красоту этого первозданного уголка. Сама хижина — двухэтажное кирпичное здание с пристройкой. Печка, над которой можно просушиться, множество свечей, картин и фотографий, книг и журналов. На втором этаже спальная зона, где тепло и есть мягкие и аккуратные матрасы. На кухне есть все необходимое для приготовления ужина, но можно заказать отличную пиццу, пасту и прекрасное вино. Вечером из окна открывается отличный вид на закат над башнями «Собора». Путь до хижины Фрей (Refugio Frey) проходит по хорошей, с множеством указателей тропе, с которой открывается потрясающий вид на озеро Гутьерес (Gutierrez)внизу. И хотя иногда тропа и упиралась в заросли бамбука, через которые приходилось пробираться с трудом, путь в целом был не сложный и занял около 5-ти часов. После такого путешествия ноги горели, но под звуки гитары и задушевные разговоры с постояльцами хижины из самых разных уголков мира за кружкой местного темного пива или матэ (кто как), усталость быстро прошла. В нашей компании было 2 американца, один австралиец, бразильянец, англичанка, француженка и я – россиянка, так что поговорить было о чем и сидели мы до поздней ночи. После чего, уже без ног завалились спать на втором этаже. Два следующих дня мы обкатывали отличные кулуары в районе хижины Фрей с самым разным снегом от жесткого до супермягкого. Из Фрей, через перевал Torre Piramidal, можно попасть в следующую хижину Сан Мартин(Refuhio San Martin). На карте Вы можете найти также название Refugio Jakob, это еще одно название этого места в честь одноименного озера, на берегу которого она построена. Длинна этого отрезка приблизительно равна дистанции от лыжной базы до хижины Фрей, но большую часть пути можно проехать, или пройти на скитуре, самый сложный участок представляет собой склон с перепадом высоты около 400м и максимальным углом наклона 35градусов. Этот маршрут проходит по долине, окруженной гонным кольцом здесь скапливается тонны пушистого снега. Именно поэтому скитур (сплитборд) или снегоступы здесь просто незаменимы. Высоты данного района не превышают 2000м, поэтому гулять и подниматься в горы здесь легко и приятно. В эту хижину можно также попасть и с деревушки El Tambo. Длинна пути, который идет по долине реки Casa de Piedra 18 км, и занимает 5-7 часов. Хижина Сан Мартин ничем не уступает в комфорте и гостеприимстве Фрей: вкусный ужин при свечах, с теплой компанией друзей и приятная усталость от долгого, но наполненного событиями дня. Оставшись в этом приюте на пару-тройку дней можно скатиться с вершин Cerro Cella (2034), Pico Schweitzer (1983), Cerro Incontes (2061). После чего есть два варианта: спуститься вниз, в Барилоче и передохнуть , что в общем мы и выбрали для себя, но можно и продолжить путешествие. Через гору Cerro Navidad (2089) попадаешь в следующий приют Лагуна Негра (Refugio Laguna Negro). Сложно сказать получила ли эта хижина свое название от имени большого озера, на берегу которого построена, или от одной из 3-х вершин огромных гор Negro(1980), Manolo(1864) и Marino (1726), которые ее окружают, главное, что из этого приюта на каждую из этих вершин можно подняться и скатиться прямо до озера приблизительно за час полтора. Отсюда вы также можете спуститься вниз, по тропе, которая идет в направлении реки Негро (A.Negro) до дороги (14км) и там сесть на автобус номер 10, который довезет вас до центра Барилоче. Но есть вариант слегка удлинить свой путь и посетить еще один, очень перспективный район для ски тура, который называется Cerro Lopez c одноименной хижиной. Этот район сравним по своим размерам с горнолыжным центром Cerro Catedral , поэтому сложно сказать сколько дней здесь вам захочется остаться, но вся прелесть хижины Лопез заключатся в том, что до нее можно подняться за 3-4 часа снизу (10км), поэтому сюда можно будет вернуться еще раз … В районе национального парка Науэль Уапи (Nahuel Huapi) всего находиться 6 хижин с удобствами, каждая из которых всегда полна постояльцев и открыта круглый год, поэтому путешествовать здесь легко и приятно. После почти 2-х недель катания в Барилоче, мы отправились на машине в сторону океана на полуостров Вальдес. Здесь, своими глазами, я впервые и увидела огромных южных китов (Eubalaena australis) (Southern right whales)и пингвинов, которые приплывают сюда весной, чтобы оставить потомство, потому что вода в заливе теплее и спокойнее, чем в открытом океане. Благодаря этому здесь также можно поплавать на морских каяках и понырять с морскими слонами (Mirounga angustirostris) и ушастыми тюлени. В 1999 полуостров Вальдес был включён в список Всемирного наследию ЮНЕСКО — в первую очередь за свою неповторимую и богатую фауну. Аргентина оставила огромный отпечаток, возможно такой же большой, как тот след на снегу, который, согласно легенде, увидел Магеллан, высадившись впервые на земли Патагонии, название которой означает страна большиногих. Выражаю огромную благодарность моим спонсорам компаниям: The North Face, Gulbo, Grivel, Arbor Snowboards и Pentax за поддержку.