«Да», — сказал Вахо, и правая часть его рта слегка поднялась вверх, что у этого настоящего джигита означало улыбку от уха до уха. Вахо — наш проводник по горам Кавказа, и одновременно главный спасатель в Гудаури. Вопрос, который вызвал у него такой энтузиазм, касался того, сможем ли мы сегодня, наконец, съехать по обещанному маршруту на северной стене Sadzele в направлении Военно-Грузинской дороги. После нескольких дней ожидания погода, наконец, улучшилась и начались наши грузинские приключения.

Из Варшавы в Грузию (а именно в Тбилиси) трижды в неделю летают рейсовые самолеты авиакомпании LOT. От Тбилиси до горнолыжного курорта Гудаури около 120 км хорошей (по большей части) дороги. Горы Кавказа известны крутыми склонами, глубокими долинами и значительными снежными осадками. Это место может стать Меккой для всех европейцев, повернутых на пункте freeride. Ну, разве что работники LOT не будут уж так старательно придерживаться правил. Вылетая из Варшавы, наша пятерка была вынуждена доплатить за лишний багаж. У меня был… один лишний килограмм! Служащие также тщательно взвешивали нашу ручную кладь. А потом оказалось, что кроме нас в самолете находится аж пятнадцать человек. Только принятые на борту напитки нас несколько утешили.

Тбилиси тоже красивый город…

После прилета, согласно полученной инструкции, я покупаю местную телефонную карточку pre-paid и мы начинаем искать транспорт, который довез бы нас до отеля, который находится на улице… Мицкевича! Наконец вталкиваемся впятером (с водителем и помощником нас семь), и с лыжами и багажом в потрепанный Mercedes Vito. Пять утра, мы говорим друг другу «спокойной ночи» и договариваемся встретиться в 10.00 и осмотреть город. В назначенное время отправляемся — сначала на завтрак. Возле большой и слегка грязной площади находим вполне милый ресторанчик. Еда вполне приличная, а за соседним столиком смешная компания пьет водку стаканами — наверное, заканчивают вчерашнее мероприятие. Подкрепившись, направляемся в сторону старого города. Понемногу, но неумолимо Тбилиси из серого молоха превращается в пульсирующий жизнью то ли азиатский, то ли европейский город. Видим сюрреалистическую станцию канатной дороги (в ней живет охрана), которая оборвалась несколько десятков лет назад и ее так и не отремонтировали. Наконец, доходим до узких улочек возле реки. Над нами руины мощной крепости, свидетельствующей о великом прошлом Грузии (время расцвета: XI–XIII век), пока на них не напали персы, турки, русские, а в конце концов… коммунизм. Мне все больше тут нравится, и я представляю, как выглядит этот город весной, утопая в цветах.

В дорогу Познакомившись на улице с местными, Конрад договорился (а они не хотели говорить с нами по-английски, а хотели по-польски!), нанять транспорт до Гудаури за хорошую цену. Водитель приехал точно в семь утра, как и договаривались. Едем как паны в большом Форде на двенадцать мест (внимание, задний привод). Заканчивается автострада, а мы начинаем между собой называть водителя per Vettel, потому что он очень поздно начинает тормозить перед поворотами. Заканчивается асфальт, но зато начинает идти снег. Мы уже высоко в горах, а наша машина скользит на лысых покрышках. Водитель обезоруживающе улыбается и признается, что забыл взять цепи, так как не ожидал, что будет снег. Ведь действительно, какие цепи? Зимой? В горах? Последние два километра мы толкаем, подкладываем под колеса коврики, и снова толкаем наш транспорт в сторону Гудаури. Водитель тоже толкает, одной рукой держась за руль. Но мы не расстраиваемся, вокруг — божественно: прекрасные горы и много-много снега. Наконец…

Гудаури (часть 1) Стоим как вкопанные, не зная, что сказать. Лыжная станция Гудаури — это архитектурный кошмар. Везде неоштукатуренные, сделанные из блоков маленькие отели. Как на стройплощадке. Только отель Marco Polo выглядит, более менее, прилично. Забронированный нами номер находится в подвале, куда ведут металлические ступени. Нет, нет, тут мы жить не будем! Достаточно легко находим другое жилье за подобные деньги. Настроение немного испортилось, но все искупает падающий за окном мелкий снег и вид на великолепные горы. Все будет хорошо!

В первый день на лыжах, когда уже начинается вьюга и очень сильно идет снег, мы осматриваем то, что возможно — т. е. трассы и два из четырех кресельных подъемников. Все на лыжах freeride, потому что снег идет так сильно, что его толщина на трасах уже доходит до середины бедра. Жаль только, что ничего не видно.

Ираклий Вечером мы встречаемся с нашим грузинским связным. Зовут его Ираклий, он достаточно симпатичный (насколько я могу об этом судить), хорошо образованный, прекрасно говорит по-английски и вообще располагает к себе. Еще из Варшавы я просил грузинскую туристическую организацию помочь найти проводника для обследования региона Гудаури, и нам дали Ираклия. Сидим, пьем чачу, разговариваем: об истории, культуре и польско-грузинских отношениях. На следующий день за окнами Армагеддон — метель и непрекращающийся снег. Но, не смотря на это, мы решаем покататься — freeride на трассах! Но вскоре оказывается, что Ираклий — проводник для туристов, а не для лыжников, и он еле-еле успевает за нами. Он здорово намучился. Но, пораскинув мозгами, уже вечером того же дня в лобби отеля Marco Polo, которое стало нашим офисом, он представил нам невысокого щуплого мужчину лет сорока. Или…

Вахо Вахо говорит мало и конкретно, и… чаще всего по-грузински. Его русский похож на наш — не очень беглый. Но это наша единственная возможность понять друг друга. Вахо родом из деревни Stepancminda (раньше Kazbegi), расположенной у основания второй по величине горы Грузии Mkinwarcweri (раньше Kazbek) 5047 м над у. м. Вахо — горный спасатель, специалист по лавинам, проводник, и по словам Ираклия — отличный лыжник. Короче именно тот, кто нам нужен. Однако на следующий день погода не улучшается и за окном Армагеддон еще усиливается (такой Армагеддон2). Вынос мусора во двор превращается в борьбу за выживание. Я никуда не иду, валяюсь с книжкой на кровати. Разве я в чем-то провинился, чтобы кататься в такую погоду? Ираклий, Марек, Мариуш и Янек возвращаются после одного спуска все в снегу с головы до ног. Мы начинаем беседу под кофе с пирожными и вкуснейшим грузинским бренди. Прекрасно, скажу я вам, в конце концов, у нас каникулы. Только Конрад, которому всегда мало, катался до 17:00. И откуда у него столько энтузиазма? Вечером с большим сожалением Ираклий оставляет нас, чтобы вернуться в Тбилиси. Мы договариваемся поддерживать связь (что и делаем до сих пор) и сделать еще много спусков вместе. В «офисе» мы встречаемся с Вахо, который говорит только одно волшебное слово: «завтра».

Гудаури (часть 2) Светит солнце, а горы покрывают миллионы тон свежего пуха. И что толку, если работают только два нижних подъемника. В горах серьезная угроза схода лавины. Вахо, которого мы встречаем в помещении для спасателей, снова говорит «завтра» и таинственно добавляет «завтра с машина». А мы идем пока покататься в районе подъемников. Пространства много, и хотя нет особо сложных мест, мы проводим пол дня на снегу глубиной до пояса. После ланча, когда мы отдыхаем в креслах, вдруг видим, как начинает двигаться третий подъемник на Kudebi (3007 м над у. м.). Быстро направляемся к нему и успеваем сделать три фантастических спуска. К сожалению, спуски Kudebi быстро раскатывает около сорока участников курса горных проводников, который, как на зло, проводится сейчас в Гудаури. Вечером я беру назад все плохие слова, которые говорил об этом месте в первый и второй дни после приезда. Мне уже не мешают, ни архитектура, ни отношение цены к качеству жилья, ни другие несущественные мелочи. Здесь огромные горы и огромные возможности. За окном достаточно сильный мороз, а значит, снежный покров немного стабилизируется. А значит, утром…

Завтра — это сегодня Утром делаем два спуска вдоль второго подъемника для разогрева. На склоне наст, потому что спуск ориентирован на юго-восток. Потом приходит Вахо и забирает нас на гребень Chrdili (2504 м над у. м.). Но легко сказать «забирает». Сначала надо проехать немного по тонкому насту по южному склону, а потом собственными ногами пройти к подножию. Снега очень много, поэтому первый подход длится долго, почти час. К счастью Konrad взял мои лыжи, иначе я бы еще долго греб. Зато спуск с Chrdili божественный. Большая, достаточно отвесная стена, ориентированная на северо-запад, отличный снег и 600 метров перепада высот — чего же еще? Поднимаемся трижды и с удовольствием спускаемся. Места много, а тяжелый подъем отпугивает большинство туристов. Вахо, действительно, хорошо катается и снаряжение у него самое современное. Он тоже к нам присматривается и, кажется, все в порядке. Он показывает нам стену, по которой мы спустимся с вершины Sadzele (3307 м над у. м.). Но как, ведь подъемник не работает? Ничего страшного, Вахо нашел ратрак, т. е. обещанную «машину». А парни и так должны подготовить трассы на завтра. Делаем невероятный спуск, оставляя на снегу наши «автографы». Но спуск ориентирован в ту сторону, где находится наш центр и вечером в «офисе» в отеле Marco Polo двое немцев пристают к нам, чтобы мы объяснили, как попасть на Sadzele. Что им ответить? Что основа успеха — это польско-грузинская дружба еще со времен маршала Пилсудского (дело грузинских офицеров в 1921 году)? Вахо напоминает, что завтра мы встречаемся в 9:30 у нижнего подъемника. Что-то намечается, но его лицо как всегда непроницаемо. Зато я замечаю значительный прогресс в использовании русского языка, особенно у Марка и нашего проводника. Еще немного и начнутся диспуты о философии. Сегодня вечером мои коллеги тоже взяли назад все плохие слова о Гудаури, сказанные пару дней тому.

Этот день

«Да» — сказал Вахо… и мы едем на Sadzele. Когда мы подходим к нижней станции кресельного подъемника, поднимающего на эту вершину, он еще не работает. Но уже собирается группа особо нетерпеливых. Среди них и «наши» немцы. Вахо бурчит что-то под нос и говорит всем, что подъемник заработает только через час. Сейчас будет технический прогон. Люди неохотно отходят, а мы остаемся. Подъемник начинает двигаться, а наш проводник вместе с обслуживающим персоналом с громким «Бум» опускает сиденья. Когда все разместились, начинаем подниматься вверх. У нас снова преимущество перед другими. Вахо неплохо придумал. Пока они будут подниматься, мы уже уйдем из поля зрения, и никто за нами не последует. Он знает, что делает. Такие товарищи на хвосте часто становятся ненужным балластом, а иногда и угрозой для группы. От верхней станции подъемника идем на лыжах сначала по гребню, а потом траверсом (немного приходится попотеть) через большой котел под нашей вершиной. Здесь не до шуток: большой наклон, возможен сход лавины. Перед началом движения Вахо напоминает о необходимости соблюдать дистанцию, о том, что надо вытянуть наверх ручки для включения спасательных систем (у меня BCA), и проверяет работу лавинных датчиков. У него рюкзак с ABS и полным снаряжением, а также большой мощный радиотелефон, соединяющий его со спасателями.

УУУ-х, закончилось развлечение, сейчас едем в настоящие горы! Мучительно (очень высоко) поднимаемся на небольшой перевал и в первый раз заглядываем в соседнюю долину. Не видать там никаких следов жизни. Начинаем спуск. Сначала Вахо, который снизу показывает, что все ОК, потом мы по одному. Я еду последним. Сначала по склону со средним наклоном, который переходит в большую и очень крутую расселину. Достаточно места для больших поворотов, без необходимости подпрыгивать или переставлять лыжи. Снег волшебный — глубокий и пушистый. Потом длинный траверс к большому, длинному и широкому склону с наклоном в 30 с чем-то градусов. Здесь уже не надо держать дистанцию. Марек нарезает довольно узкие восьмерки рядом со следами Вахо. Я насчитал их сорок, а он все продолжал. А у меня на этот склон другие планы. Смотрю на Янека, и мы начинаем смеяться, т. к. подумали об одном и том же. Едем «прямо». Ну, может не совсем, но проезжаем спуск двумя очень большими дугами. Ветер свистит, лыжи идут прямо по поверхности. Быстро и здорово, а при этом безопасно. Такая возможность предоставляется нечасто, поэтому стоит воспользоваться. Ниже проезжаем еще несколько интересных стен и стеночек, опять сохраняя дистанцию. Снова круто и растет угроза возникновения лавины. Наконец, после сорока минут спуска добираемся до заснеженной Военно-Грузинской дороги. Вахо говорит с кем-то по телефону и вскоре появляется микроавтобус с приводом на все четыре колеса. Все у него схвачено! Мы значительно ниже перевала Cross (с северной стороны), а значит, наша трасса имела перепад высот около 1600 м. В последнем туннеле останавливаемся. Сегодня Военно-Грузинская дорога закрыта из-за опасности схода лавин. «Наш» водитель остается в туннеле, а потом будет ждать нас в условленном месте. Мы одеваем лыжи, и по шоссе съезжаем в направлении подъемников. По дороге проезжаем пост милиции со шлагбаумом и несколькими десятками грузовиков. Водителям придется ждать ночи, когда мороз скрепит снег на южных склонах. Снова поднимаемся на подъемнике на Sadzele. Сейчас тут полно лыжников. Возле таблички, запрещающей спуск в котел под горой группа шумных россиян и несколько поляков, на лицах которых отражаются излишества предыдущего дня, форсируют заграждение. Разумеется, у них нет с собой антилавинного снаряжения. Вахо смотрит на них презрительно. Эти ничего не понимают, и ничему не учатся,— говорит он,— а ведь мы ставим такие таблички только там, где действительно опасно. Снова делаем волшебный спуск немного по другой траектории. На собственные следы (а других мы не видели), натыкаемся только в самом конце. Счастливые, как дети на Рождество, возвращаемся домой. Только Конрад идет еще немного покататься по трассам (ну что за человек!).

Последний день Что еще рассказать? Опять было божественно. Стены, чистейший пух, невероятные виды — как на Аляске, но насколько дешевле! Во время отдыха Вахо немного рассказывает о семье, недавней войне и жизни в горах. Мы все больше сближаемся с этим, с виду недоступным и немногословным, человеком. После катания (выезжаем около полуночи) пакуем вещи, покупаем грузинский коньяк и идем на прощальный ужин в расположенный недалеко отель. Специально для нас хозяйка приготовила местные деликатесы. Едим, запивая вином и чачей. Под конец беседы уже смотрим видео со свадьбы дочери хозяйки и выступление грузинского ансамбля песни и пляски. Наконец Марек изрекает: еще рюмка чачи и мы никуда не поедем. И он прав. С сожалением прощаемся с семьей хозяев, а безотказный Вахо везет нас в аэропорт. Конец путешествия…

Послесловие Большинство читателей, которые дошли до этого места, наверняка спросят, а стоит ли туда поехать? Сложный вопрос. Я считаю, что да, и собираюсь еще не раз посетить Гудаури. В распоряжении лыжников в Гудаури пять кресельных подъемников, несколько бугелей и открытый через неделю после нашего отъезда большой подъемник с гондолами. Кроме фантастического freeride, лыжников ждут многие километры широких, местами требовательных, хорошо подготовленных трасс. За неделю никому не станет скучно. Всюду вас встречает необыкновенное грузинское гостеприимство. Пейзажи просто незабываемые, и не идущие ни в какое сравнение с альпийскими: куда только не брось взгляд — горы, снег… Дневной абонемент стоит очень недорого. Но если кому-то нужен уровень жилищных условий, как в австрийских Альпах и архитектурные красоты, то он будет разочарован. Отели скромные, но всегда можно найти жилье по выгодной цене.